Словарик

Ширина лестничной площадки - ширина площадки вдоль средней линии должна соответствовать ширине лестничного марша.

Выбор и подготовка пиломатериалов

В настоящее время есть возможность приобрести нужный пиломатериал в розничной сети. При этом стоит обратить внимание на сертификат качества влажность древесины, она должна быть в диапазоне от 8 до 12%. В противном случае не избежать впоследствии растрескивания, коробления и постоянного скрипа всей конструкции. Если есть возможность закупить материал в обработанном виде - просто замечательно. Это сократит и упростит весь процесс. При выборе досок нужно стремиться к тому, чтобы можно было изготовить все элементы лестницы из целых брусков или досок. Стыковка досок и брусков по длине и ширине возможна, но от этого может пострадать прочность. Заготовки должны быть по длине несколько больше, чем готовые элементы, для которых они предназначены. Потому, как при профнастил купитьдосушке материала на концах заготовки могут появиться трещины. Кроме того, на более длинных заготовках можно поварьировать между сучками, они просто неприемлемы на концах готовых элементов. Представьте, что в местах крепления, где нужно сделать шиповое соединение, либо закрутить саморез у нас попался сучок. Это, во-первых, ослабит конструкцию, во-вторых, затруднит работу. Толщина и ширина заготовок должны предусматривать припуск на обработку. Прочность деревянных элементов во многом зависит от их ширины, толщины и ширины пролета между опорами. Чем больше расстояние между опорами, тем шире и толще должны быть пиломатериалы, подготовленные для изготовления лестницы.

Не будем пока останавливаться на породах древесины, из которых изготавливаются лестницы. Назову лучшие, хотя на вкус и цвет - товарищей нет. Тем не менее, есть приоритетные виды дерева. Наилучшими я бы назвал следующие: дуб, бук, ясень, сосна, лиственница. Для резных элементов применяют также кедр и тис. Не советую использовать березу. А также мягкие породы дерева.

Инструменты

Ничего нового в данном разделе вы не узнаете. Просто хотелось бы акцентировать внимание на технических особенностях инструментов, для удобства изготовления лестниц.

Для поперечного пиления желательно иметь настольную торцовочную дисковую пилу. Ассортимент таких станков весьма обширен. При выборе стоит обратить свое внимание на максимальную высоту и ширину пиления. Дело в том, что для торцевания балясины требуется высота пиления до 90 мм, а ширина ступени иногда более 300 мм. Торцовочные пилы с ременным приводом долговечнее. При торцевании ножовкой, вы никогда не достигнете точности реза, да еще под углом. Торцовочную пилу в некоторой степени может заменить ручная дисковая пила, при условии, что будете пользоваться шинами-направляющими.

Но если уж нет пока возможности приобрести хороший электрический инструмент, остановлюсь на труба профильная использовании доступного ручного. Правильно отрезать ступень, тетиву или выполнить надрез шипового соединения - задача не такая уж и простая. У новичков часто надрез не совмещается с линией или имеет наклон, а шип не совпадает с размерами гнезда. Лестница, изготовленная таким образом, не будет иметь необходимой прочности, устойчивости и хорошего внешнего вида. Существенную роль в качестве пиления играет хорошо подобранный и подготовленный инструмент. Нельзя, например, качественно пропилить шип для крепления балясины ножовкой с крупным зубом или неправильно выполненным разводом. Таким инструментом даже опытный мастер может сделать брак. Но квалифицированный столяр таким инструментом работать не будет. С самого начала следует усвоить правило: пилы с крупными зубьями разводят, а с мелкими - преимущественно затачивают, но не разводят. Объясняется это тем, что при изготовлении лестницы используют сухой материал, а размеры по длине пропила не особенно велики. В таком случае опасность зажима пилы практически исключается. Кроме того, мелкие зубья с шагом 2-3 мм очень трудно развести. Лучше по возможности для подобных работ использовать лучковую пилу.

Выбор стационарного фрезерного станка

Если позволяют возможности, не помешает стационарный фрезер. Сейчас далеко не редкость станки на 220в. Размер стола большого значения не имеет. Есть модели, в которых предусмотрена движущаяся часть стола. Это упрощает многие операции, нарезку шипов или декоративную фрезеровку торцевых сторон на брусках и щитах небольшой ширины, да и мало ли что ещё придет в голову в процессе работы. Если есть функция наклона шпинделя станка - просто здорово. Скорость, как правило, на всех фрезерных станках колеблется в пределах 4,5 - 7 тыс. оборотов. Этого вполне достаточно.

Есть разница в посадочном диаметре вала: 30 мм; 32 мм; 40 мм. 30 мм чаще встречается на Болгарских станках и Китайских, старых выпусков. Фрезы с таким внутренним диаметром встречаются весьма редко, но всегда есть возможность выточить втулку с внутренним диаметром 30 мм, и наружном - 40 мм. Но самый большой выбор фрез, выпускаемый нашей промышленностью 32 мм. Сами понимаете, что втулка с толщиной стенки в 1 мм не самое лучшее. Поэтому мой совет - берите фрезер с посадочным диаметром вала 32 мм. С любым фрезером в комплекте идут кольца, рассчитанные на диаметр вала данного фрезера, и различаются лишь толщиной. Нужны они для того, чтобы регулировать расстояние между фрезами. Чем больше выбор таких колец, тем лучше. В процессе работы всё равно придётся заказывать много дополнительных колец.

Выбор ручного фрезера

Здесь всё намного серьёзнее. От его выбора зависит очень много. И чтобы не выбрасывать деньги впустую, остановлюсь подробнее.

Не знаю, с каких моделей начать: с дорогих или дешёвых? Видимо, правильнее будет от простого к сложному. Итак, самые простые и, естественно, самые дешёвые модели рассчитаны на один размер фрез. Чаще всего это фрезы с диаметром хвостовика 8 мм. Хотя встречаются и фрезерные машины, рассчитанные на фрезы с диаметром 6 мм, такие не стоит брать, т.к. фрезы с таким диаметром очень редки и их выбор по создаваемому профилю не велик. Скорость на простейших фрезерах колеблется от 26 до 32 тысяч оборотов в минуту. Делается такая высокая скорость для того, чтобы компенсировать сравнительно малую мощность - 450-800 Вт. Но есть и исключения в мощности - до 1280 Вт. Такие модели более дороги.

Следующая линейка моделей рассчитана на использование фрез с посадочным диаметром 8 и 12мм. Иногда добавлена цанга и на диаметр 6 мм. У таких фрезеров скорость часто не превышает 23 -26 тысяч оборотов. Зато мощность колеблется от 1280 до 2200 Вт. Подобные модели предпочтительнее, но стоит обратить внимание на возможность плавной регулировки скорости. Данной функцией оснащены не все модели, и необязательно, что они различаются по цене. В инструкции пишут, что на данном фрезере применена автоматическая регулировка скорости, ерунда, не одна машина не знает, какую фрезу мы поставим и на какую скорость эта фреза рассчитана. Чем больше диаметр рабочей части фрезы, тем меньшей должна быть скорость, опять же - если фреза совсем мелкая, существует опасность "сжечь" дерево на большой скорости.

Мощные машины всегда надёжнее. Они выдерживают большие нагрузки при большом отборе (погружение глубоко в дерево), можно увеличивать скорость подачи без риска сжечь двигатель.

Слабые машины рассчитаны на то, чтобы фрезеровать за несколько проходов, с каждым разом увеличивая отбор. Согласитесь, что санитарно-эпидемиологическое заключение это неудобно, особенно, когда надо фрезеровать много изделий с одинаковым рисунком.

Несколько слов по выбору изготовителя. Считается, что самое надёжное оборудование выпускает фирма BOSCH, моё мнение, это раскрученный бренд и всё. Аналогичное по качеству, а иногда и надёжнее, ручное оборудование выпускает MAKITA. Я лично склонен к ней. Ещё дешевле, без потери качества - фирма CASALS. У них, среди профессионального оборудования, много "наворотов", за которые в вышеупомянутых фирмах пришлось бы доплачивать 15-20%. К примеру, ленточная шлифмашина фирмы CASALS стоит в г. Томске 7800 рублей. Ширина ленты 100 мм, плавная регулировка скорости 170-340 м/мин, мощность 1250 Вт, у меня уже 5 лет, используется очень часто и пока не было с ней никаких проблем, то же и с их фрезером.

Но чемпион по качеству и, к сожалению, по цене - FESTOOL. Эта фирма даёт гарантию качества не менее 15 лет. И даже притом, что модель будет снята с производства, фирма продолжает техобслуживание старых моделей. Для меня это пока мечта, не могу себе позволить двойную цену, но жизнь покажет.

Перед тем, как закончить тему, ещё одна рекомендация. Если есть такая возможность, берите два фрезера. Для мелких фрез - маленький, лёгкий, для больших - мощный. Реже придётся менять фрезы, да и не всегда требуется мощность. Иногда наоборот - нужен лёгкий инструмент.

Расчёт лестницы

При расчете лестницы определяют основные размеры лестничного марша, которые максимально соответствуют удобству и безопасности перемещения. Самый удобный вариант – широкая и пологая лестница. Но в каждом конкретном случае приходится исходить из того, какое место оставлено для этой цели. Иногда берешься за голову: как можно затолкать в данное пространство наши 18-20 ступенек.

Основные параметры лестницы включают в себя высоту подъема, тип лестницы, площадь в плане, крутизну, число ступеней, а также сертификат пожарной безопасности их ширину и высоту. Все эти параметры не являются независимыми, то есть их нельзя все назначить. Для прямой лестницы высота подъема и крутизна определяют площадь в плане и, наоборот, площадь в плане и высота подъема определяют крутизну.

При проектировании надо сразу задать значения определяющих параметров, в нашем случае это будет площадь в плане. После этого можно вычислить крутизну, которая определит число ступеней.
Удобство и безопасность лестницы

Что же понимать под удобной и безопасной лестницей? Прежде всего, ширина лестничного марша должна быть такой, чтобы по лестнице можно было перемещаться, не ощущая помех. Строительными нормативами предусмотрена ширина лестничного марша (расстояние от стены до ограждения или двумя ограждениями) не менее 90 см, а расстояние между противоположными стенами не менее 110 см. При меньших размерах перемещение по лестничному маршу мебели и других громоздких вещей (особенно при поворотах на 90? или180?) будет довольно затруднительно. В любом случае при определении ширины двухмаршевой лестницы учитывается ширина ограждения и величина зазора между маршами, который должен быть около 10 см.

Вторым показателем при расчете лестничного марша является его уклон (крутизна), который зависит от ширины сварная стальная сетка и высоты ступеней лестницы. Эти размеры зависят от многих факторов, тем не менее они должны быть такими, чтобы лестницей было удобно и безопасно пользоваться. Это означает, что ширина проступи и высота подступенка должны соответствовать средней длине шага человека. То есть, чтобы поддерживалось соотношение между расстоянием, на которое человек поднимается или опускается, и расстоянием, на которое он передвигается вперед. Это соотношение и определяет крутизну лестницы, которая должна быть такой, чтобы отношение высоты марша к его горизонтальной проекции составляло 1:2 – 1:1,75 (т.е. быть в пределах 30?). В любом случае уклон лестницы не должен превышать соотношение 1:1,25 (40?) так как при уклоне более 1:1 (45?) можно будет спускаться только спиной вперед, а не лицом. Пользоваться такой лестницей становится неудобно и опасно.

При расчете лестницы следует придерживаться правила, что все ступени в пределах одного марша должны быть одинакового размера по высоте и ширине. Отклонения по высоте и ширине даже в несколько миллиметров на одной ступени может сказаться в конце лестничного марша, и, как результат – перекошенная лестница.

Формула безопасности и формула удобства

При расчете ступенек и подступенков пользуются формулой. Удвоенная высота подступенка b и ширина проступи a должны быть равны среднему шагу человека – 2b+a=57-64 см.

Иногда пользуются более простым расчетом, по которому сумма размеров ширины проступи и высоты подступенка c должна равняться 45 см (30+15, 27+18, 25+20), т.е.

c=a+b=45-46 см.

Лестница, изготовленная по такому расчету, считается наиболее безопасной, а формула, естественно, формулой безопасности. Многие пользуются, так называемой формулой удобств,

a-b=12 см

На практике выдержать это соотношение в реальных условиях не всегда возможно. Но надо хотя бы стремиться к идеалу.

Посчитаем?

Для выбора ширины проступи воспользуемся таким примером. При спуске по лестнице взрослый человек ставит ногу так, что носок свисает над скругленной передней частью проступи. Если этот свес незначителен, ступень считается безопасной и чем уже ступень, тем выше опасность соскальзывания с нее. На практике видно, что ширину проступи лучше всего принимать в пределах 28-30 см, но не менее25. Высоту подступенка лучше делать от14 до 17 см, но не более 20 см. Если не позволяют размеры в плане для увеличения ширины ступени, обманем ситуацию – установим углубленный подступенок, т.е. увеличим свес ступеньки над подступенком. В некоторых случаях можно обойтись вообще без подступенка. Открытое пространство под лестницей, и в этом случае не будет необходимости в подшивке лестничного марша снизу. Хотя, в таком варианте придется отделывать ступени еще и снизу (шлифовка, покраска).

В лестницах с забежными ступенями в поворотной части для удобства пользования и безопасности движения по ней ширина ступеней в середине марша должна быть равна ширине прямых ступеней.

При выборе уклона лестничного марша нужно следить за тем, чтобы расстояние по вертикали от верхней плоскости любой ступени лестницы до потолка или других выступающих элементов здания было не меньше 2 м. То же касается лестничной площадки. В моей практике был случай, когда междуэтажное перекрытие в районе лестничной площадки «давило» на голову. Т.е. высота не позволяла сделать лестницу достаточно пологой. В такой ситуации просто пришлось увеличить крутизну второго лестничного марша почти до 45?. Но по возможности не стоит такое практиковать. Это просто не удобно.

А теперь посчитаем. Для примера возьмем высоту лестницы от поверхности пола первого этажа до поверхности пола второго уровня равной 3,2 метра. Длину проема, оставленного для лестницы – 3,5 метра и ширину проема – 2,4 метра. Если сделать лестницу одномаршевой, то она получится практически под углом 45?.Как мы уже знаем, такой угол не самый лучший. А если учесть, что нужен еще и подход к лестнице размером около одного метра, то и вовсе такой проект не подходит. Значит, лестница будет иметь два марша с промежуточной площадкой. Вместо площадки можно сделать забежные ступени. Каким путем пойти? Первый вариант проще, но требует повышенного расхода материалов на изготовление площадки. Второй вариант предпочтительней из экономии материала, но сложнее в исполнении. Ко всему во втором варианте есть возможность сделать лестницу более пологой, т.к. вместо площадки получится минимум еще четыре ступени. Рассмотрим пока первый вариант.

И так, 320 см делим на оптимальную высоту будущих ступенек, т.е., на 16. Получается 20 ступеней. Последней ступенью будет являться пол второго этажа. Возможный вариант – 320 см разделить на 19 ступеней – в результате 16,84 см. Тоже вполне приемлемый вариант, на каком остановиться, дело хозяйское. Пока для примера будем рассчитывать для 20 ступеней. Если взять одномаршевую лестницу, то от 350 см вычитаем 100 см (на проход), остается 250. Полученный результат делим на расчетное количество ступеней, т.е. на 19 (18) – 13,15 см (13,8 см) ширина ступеньки. Даже при условии, что мы можем утопить подступенок на 4-7 см, все же ступень остается слишком узкой. Как бы не хотелось – приходим к варианту с промежуточной площадкой. Площадка в некотором роде представляет собой укрупненную ступень, это к тому, что в общем расчете ее придется тоже учитывать. Чтобы определиться с шириной площадки просчитаем ширину лестницы. Мы приняли ширину проема равную 240 см, между маршами надо оставить 10 см для того, чтобы, держась за поручень, не касаться встречного поручня. Итого, 230 см делим на два, получается ширина марша – 115 см. Ширина площадки тоже не может быть менее 115 см. Остановимся на 120см. Что мы имеем? Если над головой ничего не мешает (нет перекрытия), то площадку можно делать на любом уровне, если же потолок есть, то площадка должна располагаться на высоте около двух метров от потолка. Примем, что его нет.

350-120=230 см длина верхнего марша в плане (лестница эстетичнее выглядит, если первый марш короче, либо равен второму, верхнему), теперь 230 делим на оптимально-возможную ширину ступени, т.е. на 26-29см, в просвете это составит 20-25 см.

230:20=11,5 ступеней. «Полтора землекопа» не бывает, пишем 11. Более точный расчет показывает, 230:11=20,9 см, добавим к результату свес – 6,1 см (для удобства счета), получим 27 см ширина ступеней верхнего лестничного марша. Теперь 11 ступеней умножаем на высоту ступени –16 см и получаем 176 см от пола второго этажа до пола площадки. Теперь вычислим нижний марш. Общая высота была 320 см, минус 176 см – получаем 144 см. Делим на 16, в результате получаем 9 ступеней, если не забыли, девятая ступень – площадка. Если мозги не закипели, посмотрим схему сборки лестничного марша на основе тетивы.
Для увеличения нажмите на картинку

Декоративную панель прикручивают саморезами изнутри, под ступенями. Таким образом, шляпок с лицевой стороны не будет видно.

При вычерчивании будущей лестницы я бы посоветовал воспользоваться листом ДВП, чтобы проект был в натуральную величину.