Приступаем к выбору модели лестницы. Она может быть:
- на тетивах;
- на косоурах;
- на 1 косоуре;
- комбинированная (косоур +тетива);
- консольная на больцах;
- возможен и "эксклюзив".

Она может быть:
- цельнодеревянная;
- на металлокаркасе;
- металлокаркас "эконом".

- открытая;
- закрытая;

- с подшивкой маршей:
а) дерево - вагонка;
б) дерево - обвязка + филенки;
в) гипсокартон;
г) вагонка МДФ.
Возможно наличие кладовки под площадкой и вертикальная зашивка первого марша.

К выбранным параметрам добавляем: "на 2 косоурах; металлокаркас "эконом"; закрытая; с подшивкой МДФ - вагонкой". Этот вариант наиболее часто встречается, довольно прост в изготовлении, надежен, сравнительно дешев.
Те кто решил сделать ВСЕ самостоятельно, должны иметь весь комплект станков и инструментов. Для тех, кто детали будет покупать детали, необходим недорогой электроинструмент (не обязательно такие модели, но эти уже лично мной проверенны):
- фрезер Фиолент МФ3-1100;
- лобзик Фиолент ПМ3-650Э;
- ленточная шлифмашинка Einhell;
- дрель с перфоратором.
Начинаем конструирование.

Шаг 1.

Выбираем толщину ступеней:
- покупные 38-40 мм;
- заказанные в мастерской 40-44 мм;
- изготовленные самостоятельно 44-48 мм (рекомендую двухслойную склейку- материал, доска 30 мм - дешевле; подбор структуры и текстуры - легче; прочность на порядок выше).

Шаг 2.

Выбираем вариант покрытия площадки:
- паркет на фанеру 16-18 мм + 24 мм;
- паркетная доска на фанеру 18-20 мм + 24 мм;
- ламинат на фанеру 7 мм+ 3 мм + 24 мм;
- или другой вариант.
В нашем случае принимаем: ступени толщиной -40 мм; площадка покрыта паркетной доской по фанере

Шаг 3.

Берем миллиметровую бумагу А3 и строим монтажную линию с параметрами 270 мм на 175 мм. Желательно построение делать для каждого марша на отдельном листке, в масштабе 1 : 10, вид от осевой линии.
ВНИМАНИЕ. Первая высота подъема ступени, на монтажной линии, меньше на толщину ступени. Соответственно последняя (ВПС) больше на ту же толщину.
Сразу оговорюсь - чертеж не дает истинных размеров деталей, по этому при разметке лестницы при непосредственном изготовлении пользуются цифровыми значениями нанесенными на чертеж. Правда чем крупнее масштаб, тем точнее чертеж. И если делать 1:1, то чертеж будет истинным. А вообще надо перемерять детали "по факту" и если надо вносить поправки.

РИС 1;РИС 2

На Рис 1 видна ломаная линия, горизонтальные линии которой являются НИЖНЕЙ плоскостью ступеней и площадки, вертикальные - ЗАДНЕЙ плоскостью подступенька. Так же обозначение швеллеров - (1) В данном примере, в целях экономии места, изображение более мелкое (М 1:20) и совмещенное.\

Шаг 4.

Для полноценного конструирования необходимо построение плана лестницы (вид сверху) Рис 2. Берем рисунок с прошлого материала. Принимаем сечение угловых столбов 90*90 мм (2), основа металлокаркаса - швеллер N 12 (120*50 мм) (1).

РИС 1 а; РИС 2 а

Шаг 5.

Принимаем конструкцию площадки с опорами (3):
- два продольных швеллера N 12;
- три стойки - швеллер N 10;
- 4-5 поперечных распорок швеллер N 10;
- швеллер N 10 для связки стоек 2 и 3 в месте примыкания швеллеров второго марша.
Конструкция сварная, с закреплением двух стоек к стенам. Продольные швеллера задалбливаются в стену на глубину 1000 мм (не меньше). Необходимо очень точно выдержать отметки площадки.
На рисунках приведен пример обычного металлокаркаса для лестницы и площадки. Уголки для крепления ступеней варятся по шаблону из уголка 40*40 мм. Шаблон - треугольник со сторонами 270*175 мм.

РИС 3.

На рисунке 3 приведена схемка крепления деталей к металлокаркасу и зашивка его:
- ступень (1) крепится снизу, через уголок, на саморезы под ключ с резиновой шайбой (как на металлочерепице);
- подступенек (2) крепится к ступени саморезами по дереву (4 -5 штук);
- к швеллеру (3) крепится обшивочная доска (7), толщиной 20 мм, на саморезы и жидкие гвозди. Доска имеет паз под вагонку МДФ (5) и выборку "в пол дерева" для накладки "треугольника" (8);
- подступенек, по длине, на 10-15 мм выступает за обшивку швеллера;
- отдельно изготовленные деревянные "треугольники" (8) крепятся к сварным треугольникам (4) на саморезы, подгоняются по месту.

В нашем случае рассмотрим применение металлокаркаса "эконом". Вариант площадки принимаем таким же.

РИС 4

На рисунке представлено схематическое изображение зашивки и монтажа:
- на швеллер (3) косоура не варятся треугольники из уголка. Вместо этого крепится фальшкосоур, состоящий из доски толщиной 50 мм (4) и "намертво" закрепленных треугольников (5) той же толщины;
- треугольники изготавливаются по шаблону 270*175 мм;
- ВНИМАНИЕ! если применять "эконом" вариант, необходимо внести поправку в построение монтажной линии. Монтажная линия опускается на толщину доски (4); (рис 1б)
- ступени (1) крепятся через верх, в треугольники, на саморезы и жидкие гвозди. Или на шканты и жидкие гвозди MONTAGEFIX-PU + саморезы в местах крепления балясин ;
- подступеньки (2) ,доска на швеллер (7),декоративная планка на стену (8) с пазом под МДФ (9)-монтируются как на Рис 3;
- отдельно изготавливается планка (6).
Здесь показан сам принцип ,а размеры и отделку деталей принимать вам.
Шаг 6.
Принимаем расстояние от стен до швеллеров-косоуров:
- ближний-я делаю расстояние 100-150 мм ;
- дальний - до внешнего края швеллера 885 мм.
Шаг 7.
Вычисляем размеры подступенька :
- толщина - принимаем 18 мм;
- высота 175 + 10 =185 мм (с учетом глубины паза в ступени);
- длинна 885 + 20 (обшивка швеллера) +10 (выступ за деревянный треугольник) =915 мм.
Зачем выступ? Врядли будет идеальная подгонка деталей в домашних условиях .Уступы и перепады в конструкциях ,серьезно скрадывают неточности да и шпаклевка не так заметна.
Шаг 8.
Вычисляем размеры ступени:
- толщина 40 мм;
- ширина 270 + 40 =310 мм;
- длинна 915 + 40(боковой свис)=955 мм.
Можем нанести эти данные на чертежи ,для полноты картины.

РИС 1б; РИС 2б

По стене необходимо пустить "сапожок" :
- высота 80 мм;
- толщина 20 мм;
- устанавливается на жидкие гвозди к стене ;
- в ступени делается зарез на глубину свиса ,до паза;
- ступень и подступенек не доходят до стены на 1-2 мм (избежать трения о стену).
Пример 1

Шаг 9.
Размещаем опорные столбы:
- 2 столба сечением 90*90 на площадке (2);
- 2 столба сечением 90*90 на балюстраде второго этажа (5);
- 1 столб сечением 110*110 мм в торец поручня или сбоку.
Пример 2, Пример 3, Пример 4.

РИС 5, РИС 6
На рис 5 изображена принципиальная схема монтажа последнего подступенька (1)с фальшступенью (2).Подступенек в сборе крепится на саморезы к ступени (3)перед монтажем последней.
Вариант зашивки межэтажного перекрытия с помощью балюстрадной (1) и потолочной (2) доски.В качестве зашивки (3) используется: вагонка МДФ ;деревянная вагонка ;мебельный щит...
Пример 5

Шаг 10.
Размещение балясин на лестнице:
- центр балясины на 150 мм от подступенька;
- расстояние до поручня 900 мм.
Пример 6
Вот кратенько и все по этому варианту. На этом сайте можно найти и другие фото по теме.В данном случае можно увеличить длину ступеней за счет смещения швеллеров к осевой линии,но расстояние между швеллерами не должно превышать 800 мм (увеличивается прогиб ступени). В таком случае пересчитать лестницу.Вообще в лестницах так - меняешь один размер ,а за ним меняются 2-3, а то и всю лестницу пересчитывать приходится.
На последок- есть три правила для работы:
- с начало делаем как правильно , а заканчиваем - как красиво ;
- что нельзя спрятать ,то надо показать;
- так было задумано.